Машина не держит дорогу. Полный гайд по ремонту от Гидрач.рф

Наша жизнь прочно связана с автомобилем и иногда зависит от него напрямую. Собственник хочет, чтобы машина запускалась и везла его в любое время. Поэтому все мы не жалеем денег и сил на свой авто. Но иногда денег недостаточно, чтобы отыскать «плавающую» и неочевидную неисправность. Из заголовка ясно, что разговор пойдет о том, почему машину болтает на дороге.

Действительно, можно объехать множество автосервисов, изучить сотни страниц технической литературы, так и не поняв причин плохой управляемости авто. Многие борются с «фантомной болезнью» годами, доходя до точки кипения. Почему машина плохо держит дорогу? Как это исправить своими руками? Не торопитесь нести деньги в автосервис. В текущей статье собраны все варианты решения столь щепетильной ситуации.

Что потребуется для поиска неисправности?

Тема весьма актуальна для России. Ужасающее дорожное покрытие в регионах не способствует безопасной езде. Ямы, реагенты, плохое освещение — все это причины для появления неисправностей. Усугубляют ситуацию перепады температур. Иногда суточный перепад превышает 30 градусов. Сальники, сайлентблоки, уплотнители, резинки — все это быстро выходит из строя.

Учтите, что водители изначально находятся в неравном положении. Одни живут в теплых краях, другие за Уралом. Но влияет не только климат. Новая машина обслуживается у «официалов» (хотя и они не всегда способны найти причину), при этом труднее будет владельцам подержанных авто. Они покупают «кота в мешке», даже если машина проверена экспертами.

Никто не будет проверять длину рулевых тяг, маркировки на запчастях, наличие люфта в рулевой колонке также выпадает из виду при покупке подержанного транспорта. Если вы читаете эту статью, то понимаете о чем идет речь. Машина недолговечна и все тягости эксплуатации ложатся на нового владельца. При этом предыдущий мог быть просто так называемым «наездником».

Понимая всю серьезность ситуации, вам нужно обзавестись хорошим домкратом, набором инструментов, рулеткой, прочими приспособлениями. Если у вас отсутствует гараж, то стоит найти его по объявлениям «гараж на час». Далее мы представим алгоритм поиска неисправности. Начнем с самых простых моментов и сложность задачи по поиску «скрытой» поломки будет нарастать. Также необходимо запастись терпением и упорством, ведь кропотливо проверять придется один узел за другим.

1. Шины и диски

Перед началом сезона отбалансируйте колеса — обычно этого достаточно для прямолинейного движения автомобиля. При этом лучше найти «шиномонтажку» с современным оборудованием. Иногда мастера определяют «восьмерку» диска только на глаз, даже с ней старый станок будет говорить о наличии хорошего баланса. Поэтому иногда приходится искать более продвинутый шиномонтаж, переделывая работу за горе-мастерами. Обычно за 2-3 поездки к «шиномонтажникам» это вопрос закрывается, но лучше сразу отыскать проверенных мастеров, чтобы не тратить время и деньги.

Сам балансировочный станок редко рассказывает о состоянии самой шины. Работникам сервиса оно также зачастую безразлично. Поэтому следить за состоянием шин придется исключительно вам. Нередко россияне покупают использованные шины даже 15-летней давности, не задумываясь о предельном сроке их эксплуатации. По общему правилу «срок годности» шины 5-6 лет. Если машина практически не эксплуатируется, то при мизерных пробегах можно использовать шины до 10 лет. Если говорить кратко, то нужно поучиться у педантичных водителей. При покупке они смотрят на маркировку и покупают только «свежие» шины, сделанные уже в текущем году. Через 5 сезонов вне зависимости от высоты протектора шины продаются и покупаются новые. Так поступают те, кто действительно беспокоится о безопасности пассажиров и окружающих.

Обычно водитель смотрит на старые шины и не видит ничего плохого. Корд не торчит, шишек нет, протектор еще не стерт. Однако зачастую изменения не видны глазу. Корд — это тонкая стальная проволока внутри покрышки. Со временем она деформируется, делая покрышку «яйцеобразной». Из-за этого машина не может держать прямолинейную траекторию. Также резина становится твердой, похожей на сырой и дешевый пластик. Пропадает амортизация, усиливается шум и аквапланирование.

Итак, почему машину уводит в сторону? На первом месте балансировка колес, а также старые и непригодные шины, которые всегда остаются за кадром. Если вашим шинам 10-15 лет, то прямо сейчас отправляйтесь в магазин за новыми. После замены вы сразу почувствуете разницу, также это положительно скажется на управляемости авто. Что делать, если шины новые, а колеса отбалансированы, при этом бьет руль? Движемся дальше по нашему списку.

2. Развал/схождение

В текущей статье мы не будем углубляться в технические нюансы, а многие термины будут описаны кратко. Под развалом/схождением понимаются углы наклона колес, которые непосредственно влияют на траекторию движения автомобиля. Обычно развал или схождение сбиваются в 3 случаях:

машина претерпела объемный ремонт ходовой части или ее модернизацию;
водитель попал в ДТП или в яму, после этого начало тянуть руль;
некоторые элементы ходовой износились естественным образом, нужна замена.

Мы условились не вдаваться в технические детали, поэтому опишем развал как угол наклона колес по отношению к дорожному полотну. По умолчанию данный угол регулируется болтами, соединяющими переднюю амортизационную стойку и поворотный кулак. Бюджетные авто могут быть вообще «безразвальными». Точность сборки позволяет нивелировать потребность в регулировке развала, все детали ходовой части соединяются с минимальными допусками. Задняя балка и вовсе не регулируется. При этому у кроссоверов и более дорогих автомобилей может быть иное устройство, позволяющее регулировать развал и на задней оси автомобиля.

Схождение — второй показатель, подразумевающий угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Если говорить проще, то передние колеса могут «смотреть друг на друга» или наоборот, расходится в разные стороны, если смотреть на ось сверху. Регулируется схождение положением рулевых наконечников на рулевых тягах. На более продвинутых авто схождение существует и на задней оси автомобиля. Заводские значения нужно посмотреть в инструкции к авто, которую обычно называют manual. Затем необходимо заехать на стенд и сравнить полученные цифры с заводскими.

Иногда работники сервиса не говорят, что значения немного не соответствуют нормативам. Вам просто заявляют, что все хорошо. Если колеса не встают в заводское положение, то это говорит о следующем:

амортизатор или поворотный кулак погнуты, требуется замена;
нарушена геометрия кузова (рассмотрим как отдельный пункт);
изменена длина рулевых тяг, установлены нестандартные рулевые наконечники и т.д.

Обычно вопрос закрывается при помощи замены поворотного кулака, рулевой тяги, наконечника или иной неисправной детали. Если найти поворотный кулак невозможно, то у токаря вытачивается развальный болт, исправляющий ситуацию — практика весьма распространенная. Необходимо запомнить лишь одно — на исправном автомобиле развал и схождение регулируются с точностью практически до секунды. Если геометрия «не выставляется», то нужно искать неисправность.

3. Кастер (кастор)

Работники автосервиса тщательно соблюдают то, что написано у них на вывеске. Поэтому проверяют только развал и схождение, начисто забывая о кастере. Под кастером понимается продольный угол наклона. Если говорить проще, то это положение колеса в арке. Проверить кастер можно самостоятельно. Достаточно измерить расстояние от колеса до бампера (или крыла) с левой стороны, а затем с правой. Если значения расходятся, то кастер сбит.

Именно кастер отвечает за устойчивость автомобиля на дороге. Если он сбит, то машину уводит в сторону со старта и кажется, что колесо болтается. На скорости дела обстоят еще хуже, машина «плавает» в колеях, водитель постоянно подруливает. Обычно кастер сбивается после манипуляций прошлого владельца или «сервисменов». Они не соблюдают различные метки, поскольку собирают «ходовку» интуитивно и без инструкций. Также в сервисах зачастую нет сервисных инструментов от конкретных производителей, поэтому без спец. ключей трудно подобраться к некоторым узлам. Поэтому в подобных сервисах любят почем зря откручивать подрамник авто, чтобы быстрее произвести ремонт.

Считается, что кастер (по-дедовски — наклон шкворня) на современных авто не регулируется. Но это не так. Зачастую на чашках пружин есть сервисные метки, соблюдение которых позволяет выставить заводские значения кастера. Еще одна хитрость — корректировка положения колес в арках при помощи смещения подрамника. Например, можно сместить его полностью вперед, увеличив колесную базу. Также можно просто выровнять колеса, вернув управляемость авто. Если автомобиль не держит дорогу и кажется, что болтается переднее колесо, то нужно лишь взять рулетку и измерить расстояние от переднего колеса до бампера. Если есть разница, то нужно выяснить наличие меток на чашках пружин или сместить подрамник авто.

4. Геометрия кузова

Кузов автомобиля — стальной каркас, изготавливающийся на заводе по определенным нормативам. Для этого инженерами задаются контрольные точки, размеры между которыми говорят о выполнении всех нормативов к качеству сборки. Владельцы подержанных авто могут выявить, что, например, машину тянет вправо. При этом кузов станет виновником в трех случаях:

автомобиль был в серьезном ДТП, кузов восстановлен кустарно;
определенная часть кузова деформировалась из-за плохих дорог (попадания в яму);
сгнили пороги, чашки, лонжероны и прочие несущие части кузова.

Практически во всех случаях будут нарушены контрольные размеры кузова. Карту размеров можно скачать в интернете, указав марку и модель авто. Далее стоит вооружиться рулеткой и измерить участки, попавшие под подозрение. Обычно о серьезном ДТП говорит толстый слой шпаклевки на стаканах, лонжеронах, стойках крыши и прочих несущих элементах. Столь серьезные повреждения видны невооруженным глазом. При этом неопытный водитель мог не заметить дефектов, поэтому ему лучше вооружиться толщиномером или призвать на помощь экспертов. И все же большинство авто имеют нормальный кузов, поэтому если вы уверены, что кузов цел, то данный пункт можно пропустить.

5. Деформация элементов ходовой части

Ходовая часть машины спереди крепится к подрамнику, сзади — к балке или мосту. Российские условия губительны для автомобилей — дороги проваливаются, из них торчат стальные трубы, арматура. Повредить можно даже достаточно крепкие детали. Поэтому на подъемнике нужно визуально осмотреть все элементы, чтобы убедиться в их целостности. Деформация элементов ходовой части — еще одна причина почему тянет руль.

Подрамники, балки, рычаги, тяги, стойки, поворотные кулаки — все это можно запросто погнуть. Также можно купить автомобиль, который уже имеет целый «букет» болезней, доставшихся от прошлого владельца. Иногда винить можно только время и климат. Болты подрамников сгнивают, так же страдают крепления балок к кузову. Поэтому необходимо убедиться в отсутствии сквозных очагов коррозии, проверить исправность крепежа. Еще лучше заменить старые и «сомнительные» болты на новые, протянуть их при помощи динамометрического ключа, используя значения из книги по обслуживанию.

6. Неисправности ходовой части

Начнем издалека и затронем тему тюнинга и модификации элементов ходовой части. Чаще всего автолюбителей не устраивает клиренс машины. Вполне логично, что из-за плохих дорог хочется установить проставки, чтобы увеличить дорожный просвет. Также используются увеличенные пружины, лифт-комплекты и иные элементы. Гонясь за изменением клиренса, водители забывают, что изменение высоты авто влияет на кастер, о котором говорилось ранее. В результате управляемость ухудшается, в любое время увести машину может даже ветер на трассе. С подобными ухудшениями часто сталкиваются водители некачественно «залифтованных» внедорожников, которые становятся шаткими и валкими на дороге. Поэтому без необходимости вносить изменения в конструкцию подвески не стоит.

Еще одна неочевидная поломка — непригодные пружины. Например, автолюбитель мало ездит и пробег его автомобиля за 15 лет составил 100 тысяч километров. Он считает машину относительно свежей, при этом забывает, что все это время сила тяжести притягивала авто к земле, а пружины постоянно находились в напряжении. Стандартно автолюбители меняют стойки, забывая про пружины, считая их вечными. Машина начинает задевать дорожные элементы, раскачивается при езде, машину тянет то влево, то вправо. После установки новых пружины вы увидите, что клиренс вырос, раскачка исчезла, руль начал адекватно откликаться на манипуляции водителя.

Также необходимо детально осмотреть ходовую часть, проверив:

сайлентблоки задней балки (при их выходе из строя задняя часть начинает «гулять») или сайлентблоки тяг, стабилизирующих задний мост;
ступичные подшипники на наличие гула, скрежета (иногда подшипник разбивает так, что болтается заднее или переднее колесо);
амортизаторы на наличие подтеков (иногда исправность неочевидна, может гулять шток или скрипеть при работе);
сайлентблоки рычагов (обычно используются треугольные рычаги), также нужно проверить затяжку рычагов, протягивать их нужно на колесах, или поддомкратив рычаг за область шаровой.

Также в более дорогих авто присутствует многорычажная ходовая, сайлентблоки подрамника и прочие сложные узлы. При этом подобные неисправности «слышны» — стук при строгании, скрип при проезде «лежачих полицейских», руль тянет вправо или влево. Еще одна неочевидная поломка — износ опор амортизатора. На большинстве иномарок подшипник так или иначе отделен от опоры амортизатора. Сама опора представляет собой резиновый демпфер, гасящий колебания штока амортизатора. Попросите напарника сесть за руль и активно крутить им влево-вправо. В это время под капотом оцените хождение штоков, если они гуляют вслед за движениями руля, то такие опоры необходимо заменить. Также они, вероятно, давали стук при проезде неровностей.

Втулки и стойки стабилизатора — отдельная тема. Если говорить кратко, то используйте оригинальные детали (или проверенные аналоги). Этот узел также связывает рычаги и стабилизирует их колебания, поэтому недооценивать его влияние на управляемость не стоит. При этом замена втулок стабилизатора и его стоек проста, не требует больших затрат. Именно на втулки и стойки поступает огромное количество жалоб в автосервисах. Также после ремонта водители отмечают, что автомобиль начинает увереннее держать заданную траекторию.

7. Тормозная система

Если при торможении бьет руль, то неисправность практически очевидна. Тормозной диск имеет минимально допустимую толщину, после достижения которой его необходимо поменять. При износе толщина диска уменьшается, что негативно сказывается на отведении тепла. Диск деформируется, плоскость металла становится волнообразной, поэтому вибрация мгновенно передается на руль. Также бьет руль при торможении на скорости и из-за задних тормозных барабанов. Водители забывают об их замене, но барабаны также изнашиваются и деформируются, поэтому начинают бить в руль.

Также из-за тормозов руль тянет по таким причинам:

неравномерный износ колодок (торможение происходит несинхронно);
распределитель тормозных усилий в районе задней балки перестал работать;
система завоздушена, нужно прокачать ее или вернуть герметичность;
цилиндры в суппортах перестали двигаться («закисли»);
неисправны направляющие суппорта.

8. Рулевое управление

Вы уже поняли почему бьет руль и теперь мы подходим к одной из основных систем — к рулевому управлению. Рейка — не единственный важный элемент системы рулевого управления. Иногда машину тянет влево или вправо, а также бьет руль на скорости по совсем неочевидным причинам. Совсем редко руль плохо сидит на шлицах, либо они вовсе изношены — такая неисправность встречается на старых автомобилях. Гораздо чаще из строя выходят рулевые карданчики, которые расположены в рулевой колонке. При резком вращении рулем на месте можно услышать отчетливые стуки из-под панели. Решается проблема заменой колонки или ремонтом карданов.

Также после ремонта может быть плохо затянут хомут, одеваемый на вал рулевой рейки. Наиболее серьезный вариант — неисправность редуктора электроусилителя руля. Зачастую его шестерни делаются из пластика, который быстро изнашивается. Еще ЭУР или ГУР могут подклинивать, делая управление автомобилем затруднительным. При этом сама рулевая рейка — деталь вполне живучая. Далее рассмотрим возможные ее неисправности.

Даже заржавевший вал можно отполировать, а сальники и подшипники заменить. Причин для полной замены рейки не так уж и много. Чаще всего стук возникает из-за втулок рейки. По умолчанию вал рейки держится лишь на 3-х точках опоры — так называемый «червяк», боковая пластиковая втулка и опорная втулка, которую можно отрегулировать. Если говорить проще, то на рейке есть винт, которым можно поджать вал и устранить стук. В более сложном варианте придется заменить боковую втулку, а также добавить смазки внутрь корпуса. При должном обслуживании рейка хлопот не доставляет. Грамотно поджатый вал перестанет стучать, а руль «нальется тяжестью», управление станет более приятным.

Также часто выходят из строя рулевые тяги и рулевые наконечники. Подобные узлы с шаровыми соединениями весьма просто проверяются, стоят недорого и сильно влияют на управляемость транспортного средства.

9. Трансмиссия

Как вы думаете, может ли бить руль из-за трансмиссии? Конечно, да. Крутящий момент от коробки передач на ступицы передается посредством полуосей. Также посредниками передачи момента выступают ШРУСы (гранаты) — так называются шарниры равных угловых скоростей. Они бывают наружными и внутренними. Если бьет руль, то причины могут крыться в трансмиссии — возникает люфт, биение, машину ведет в сторону.

Усугубляют проблему деформированные полуоси, разбитые подшипники промежуточных валов (если таковые есть в конструкции). В таком случае крутящий момент передается неравномерно, что сказывается на траектории движения транспортного средства. Изношенный дифференциал КПП оказывает схожее воздействие, поэтому руль тянет влево или вправо. Проверить наружные ШРУСы можно очень просто. Найдите пустую парковку, включите первую передачу:

выверните руль до упора вправо, если есть хруст, то неисправен левый ШРУС;
если выкрутить руль влево, то нагрузка пойдет на правый ШРУС и в случае неисправности вы это быстро поймете.

Внутренние ШРУСы диагностируются сложнее. При износе трипоида на малых скоростях (10-20 км/ч) и на неровной дороге начинается вибрация и биения. При этом на полноприводных машинах трансмиссионные редуктора лучше проверять инструментально у проверенных специалистов.

Заключение

Распечатайте данный алгоритм. Начните поиски с наиболее простых вариантов, переходя к более сложным. Если поиски неисправности будут иметь систематический характер, то у вас есть все шансы найти причины, по которым бьет руль или колеса не слушаются руля. В ваших руках полная инструкция, остается лишь соблюсти порядок проверки и не забывать и рекомендациях, позволяющих сохранить управляемость авто. Помните, что неуправляемый транспорт опасен на дороге, поэтому в некоторых случаях лучше воздержаться от эксплуатации до полного устранения неисправности. Гидрач.рф всегда поможет недорогими оригинальными запчастями с быстрой доставкой, что ускорит восстановление автомобиля. Для подбора запчастей напишите нашему менеджеру прямо сейчас.