Стабильное поступление топлива в двигатель — гарантия того, что автомобиль будет ехать без рывков и не заглохнет на первом перекрестке. Выход бензонасоса из строя — еще половина беды. Нередко топливный насос выдает нестабильное давление, реле или предохранитель бензонасоса также неожиданно превращают поломку в неочевидную и плавающую неисправность. Технические эксперты разбора Гидрач.рф подготовили полный гайд для тех, кто хочет знать, как проверить бензонасос своими руками за пару минут.
Не качает бензонасос — базовые причины неисправностей
Основная предтеча для замены бензонасоса — хроническая езда на пустом баке. Среднестатистический российский горожанин просыпается в понедельник утром и уже куда-то опаздывает. Несмотря на мигающий индикатор топлива в баке, он спешит по делам зная, что с серьезной долей вероятности он доберется до заправки. Существует мнение, что во время работы топливный насос может «хапнуть» воздуха и отправиться к своим праотцам. Гипотеза имеет право на существование, но она является не совсем верной. При низком уровне топлива в баке электрический бензонасос действительно может вобрать в себя воздух. Иногда это происходит при езде по серьезным неровностям, когда кузов машины критично заваливается на бок. Однако это скорее исключение, нежели правило. Воздух может добить лишь и без того неисправный бензонасос, ресурс которого итак подходил к концу. Моторичик стоит в пластиковом стакане, поэтому полностью сухим он быть не может. Еще одна причина смерти бензонасоса — взвесь из грязи в фильтрах и на дне самого стакана. Российский бензин не отличается чистотой и загрязняющих частиц в нем достаточно много. В таком режиме моторчик бензонасоса забирает топливо с большим усилием, он перегревается и быстрее растрачивает свой ресурс. Также при езде с пустым баком появляется конденсат, который добавляется к мусору из фильтра топливного насоса. Итак, работа топливного модуля осложняется следующими факторами:
- регулярная езда на пустом баке;
- мусор, конденсат в межсезонье;
- некачественное топливо с подпольных АЗС;
- проблемы с электрикой автомобиля.
Дополнительно можно упомянуть стальные бензобаки, которые нещадно гниют. Отслаивающаяся ржавчина возникает не только снаружи, но и изнутри — типичным автомобилем с такой проблемой является Mitsubishi Lancer IX. Поэтому по возможности нужно менять сетку бензонасоса и фильтр тонкой очистки топлива не реже, чем один раз в 100 тысяч километров. Гораздо приятнее ехать самому с чистыми фильтрами бензонасоса, нежели висеть на «галстуке» из-за их полной непроходимости.
Признаки поломки бензонасоса — как распознать
Неисправность топливного электронасоса можно распознать по 5 основным признакам. Все они будут говорить о том, что замена насоса в баке уже не за горами.
Потеря разгонной динамики. Снижение мощности — один из основных признаков приближающегося ремонта топливного узла. Автомобиль неадекватно реагирует на нажатие педали акселератора, дергается при движении на малых оборотах, иногда начинает резко сбрасывать скорость. Все это указывает на низкое давление топливного насоса. Сам двигатель бензонасоса еще держится, но при этом выдает недостаточное давление.
Подтраивание, вибрации и плавающие обороты. «Умирающий» мотор бензонасоса заставляет двигатель внутреннего сгорания подтраивать и вибрировать. Из выхлопной трубы могут доноситься характерные «прочихивания». Еще один классический симптом — плавающие обороты ДВС. Все это может увязываться с неисправным реле бензонасоса, сгнившей фишкой бензонасоса и другими неполадками электрики автомобиля.
Повышение расхода топлива. В это сложно поверить, но плохонький электронасос повышает расход бензина на 1-2 литра на сотню. Механизм появления неисправности топливного насоса очень прост. При идеальном давлении форсунки выдают весьма мелкодисперсный аэрозоль из топлива. При снижении давления аэрозоль превращается в крупные капли, которые хуже сгорают. Ездить на «мертвом» насосе до победного конца точно не стоит. При цене бензонасоса от 500 до 5000 рублей за все это время вы заплатите десятки тысяч рублей из-за повышенного топливного аппетита.
Посторонние звуки от топливного насоса в баке. При серьезных поломках после включения бензонасоса можно услышать вой, свист, гул и прочие «потусторонние» звуки. Для детальной диагностики достаточно откинуть подушку заднего сиденья и прислушаться. Все это будет указывать на весомый износ деталей топливного насоса, а также на засорение сетки топливного насоса. Если развивать тему неприятных уху звуков, то стоит упомянуть дешевые китайские аналоги — после покупки и установки дешевые бензонасосы выдают громкий гул и работают такие детали от пары недель до нескольких месяцев.
Затрудненный запуск ДВС. Неуверенный пуск мотора выражается в необходимости длительной прокрутки стартером во время запуска двигателя. Это еще один характерный признак приближающейся поломки топливного насоса.
Все названные признаки могут возникать не только из-за топливного насоса в баке. Иногда его «фурнитура» теряет герметичность и стравливает давление. Также нередко из строя выходит электрическая проводка и прочие электронные компоненты.
Проверка давления бензонасоса своими руками
Перед заменой бензонасоса необходимо проверить давление в топливной системе. Возможно, нестабильная работа мотора связана с чем-то другим и снимать топливный насос вовсе не обязательно. Важно, что при любых манипуляциях с топливом существует риск возгорания. Поэтому при подключении манометра к магистралям стоит использовать ветошь, а при снятии бензонасоса необходимо скинуть одну из клемм с аккумулятора и в целом соблюдать правила противопожарной безопасности. Измерение давления топливного насоса производится при помощи манометра. К простому измерительному прибору со стрелкой понадобится маслобензостойкий шланг и быстросъемный переходник — сейчас проще купить готовый набор на маркетплейсах. Перед началом работы нужно найти монтажный блок и по схеме на крышке узнать где находится реле бензонсоса. Далее реле изымается, двигатель запускается и работает несколько секунд на остатках топлива — тем самым мы снижаем давление в топливной системе. Далее штатная магистраль отсоединяется от рампы, в разрез топливной магистрали устанавливается манометр. Иногда на рампе присутствует специальный ниппель, куда накручивается резьбовое соединение измерительного прибора. Установите реле топливного насоса на место и запустите двигатель. Интерпретировать полученные результаты для бензинового топливного насоса нужно следующим образом:
- минимальное давление составляет от 2.5 до 2.8 bar;
- среднестатистические иномарки работают при давлении от 3 до 3.8 bar;
- хорошие аналоги бензонасосов для ВАЗ могут выдавать до 4 bar;
- если пережать «обратку», то давление повышается до 6-7 bar.
В списке указаны усредненные значения, которые могут разниться в зависимости от конкретного двигателя и электронасоса. Слишком медленное повышение давления после старта двигателя — признак сильно забитой сеточки бензонасоса или загрязненного фильтра тонкой очистки. Другой причиной может быть малое количество топлива в баке — инжекторный бензонасос способен прихватывать воздух, который достаточно легко сжимается. Резкое колебание указателя манометра на холостых оборотах может говорить о некорректной работе регулятора давления в баке. Подобное поведение стрелки также может указывать на начисто забитые фильтры. Заглушите мотор, после этого давление резко должно упасть до 0.7-1.2 bar. Далее указатель замирает на этих отметках и давление постепенно снижается до нуля в течение нескольких часов.
Быстрый сброс давления будет намекать на неисправный регулятор, также сбрасывать давление могут прослабленные шланги и гофры после кустарного вмешательства в схему бензонасоса. Попутно можно оценить производительность топливного насоса. К примеру, модули бензонасоса на автомобилях группы VAG могут демонстрировать стабильное давление, но при этом производительность будет далека от необходимой. Для проверки нужно отключить «обратку» от рампы и направить шланг в отдельную емкость. Примерно за одну минуту работы бензонасос должен выкачивать из бака полтора литра топлива. Сниженная производительность будет прямо намекать на ремонт бензонасоса, который будет выражаться в замене моторчика и прочистке фильтров.
Правильный поиск поломки бензонасоса и устранение
Если вы не в курсе где находится бензонасос, то он располагается под полом заднего ряда пассажиров. Для его демонтажа откручивается крышка бензонасоса под которой скрывается электроразьем бензонасоса и быстросъемные штуцеры топливных магистралей. После их снятия нужно открутить пластиковую гайку. Снимать гайку лучше посредством специального ключа, при его отсутствии пластиковый крепеж срывается зубилом и молотком. Если лючок для быстрой замены бензонасоса отсутствует, то бак снимается целиком после откручивания шлангов от горловины бака и топливных магистралей.
Начать проверку стоит с поворота ключа зажигания — бензонасос после включения зажигания получает напряжение 12В. Он создает давление в системе, гудит несколько секунд и затем останавливается. При этом при включении и выключении насоса отчетливо слышен щелчок реле. Если этого не происходит, то стоит найти причину поломки и начать лучше с проверки электрики автомобиля.
Пункт первый. Электрика.
Если не срабатывает бензонасос, то, скорее всего, это связано с электрическими цепями авто. Нужно осмотреть проводку и разъемы на наличие повреждений, окислов или ослабления контактов. Далее находим место, где находится предохранитель бензонасоса, и осматриваем его целостность. Если действия не помогли, то нужно проверить проводку на наличие КЗ. Провода могут коротить как на кузов автомобиля, так и между собой. Для проверки нужен мультиметр, который также позволит проверить наличие питания на бензонасосе. Замыкание обмотки самого насоса также случается, но диагностировать его прозвонкой сложно, поскольку сопротивление «живого» моторчика составляет 1-2 Ом. Когда не качает бензонасос или работает без остановки обратить внимание нужно и на запускающее реле. Если не в курсе где реле топливного насоса, то искать стоит монтажный блок внутри торпедо автомобиля или под капотом. Заклинившее реле нужно слегка обстучать рукоятью отвертки. Также можно взять соседнее аналогичное реле из блока и проверить электронасос вновь. Не забудьте проверить наличие напряжения на фишке — подойдет мультиметр или обычная двенадцативольтовая автомобильная лампа.
Пункт второй. Снятие и осмотр топливного элемента в сборе
Если напряжение поступает через провода на бензонасос, но пациент по-прежнему не демонстрирует признаков жизни, то нужно извлечь «колбу» из бака. Для начала стоит проверить обмотку мотора топливного насоса мультиметром. При наличии обрыва в обмотке нужно произвести замену топливного насоса на новый. Тратить время на воскрешение моторчика не стоит — это полностью бесперспективное занятие. Если электронасос прозванивается, то можно проверить запчасть, подав на нее напряжение напрямую с аккумуляторной батареи. Запускать моторчик стоит кратковременно, поскольку в обычной обстановке он охлаждается и смазывается топливом.
Пункт третий. Промывка/замена фильтров
Насос снят с автомобиля — самое время разобраться с плохой динамикой разгона, рывками и прочими признаками забитых фильтров. За грубую очистку отвечает сетка, которая крепится к нижней части электронасоса. Ее можно промыть очищающей химией или заменить. Фильтр тонкой очистки состоит из бумаги, поэтому его нужно менять примерно один раз в 100 тысяч километров. Если игнорировать замену фильтрующих элементов, то со временем придется купить новый бензонасос.
Пункт четвертый. Регулятор давления топлива (РДТ)
Когда после выключения двигателя давление в рампе падает до нуля, под подозрение должен попасть регулятор давления. Он напоминает небольшой стальной цилиндр. Данный клапан бензонасоса находится в нижней части стакана топливного модуля. При герметичной и исправной системе давление должно снижаться в течение пары часов. Также из-за неисправного РДТ давление в магистрали будут ниже нормативных значений, поскольку часть бензина будет непрерывно возвращаться в бак через открытый клапан топливного насоса. Иногда «воскресить» его можно при помощи подручных средств — достаточно пережать трубку «обратки» бензонасоса и запустить насос, включив зажигание. На пике давления шланг необходимо отпустить. Если исправить ситуацию таким образом не удалось, то обратный клапан бензонасоса придется заменить.
Дополнительно стоит промыть форсунки. Засоренные инжекторы осложняют работу модуля топливного насоса. Реже встречается засорение рампы грязью, а также сопутствующих шлангов электронасоса — полностью исключать это обстоятельство нельзя. Если все проверено и промыто, а устройство все также шумит и показывает плохое давление, остается только одно — установка нового топливного насоса. В большинстве случаев потребуется сам моторчик с фильтрами (многие бюджетные иномарки вполне могут ездить с бензонасосом от ВАЗ-2110). Неразборные топливные станции по факту точно так же вскрываются и чинятся — здесь нужно поискать информацию по конкретной модели из сети.
Подводя итоги
Правильная эксплуатация без сомнений продлит жизнь топливного насоса. Существенная доля загрязнений попадает в топливную систему во время заправки — даже лучшие электронасосы легко отправить на тот свет, если заправляться на подпольных АЗС:
- старайтесь лить качественную «горючку» на сетевых АЗС;
- храните топливо в нержавеющих канистрах, своевременно меняйте прогнившие топливные баки из металла на пластиковые;
- своевременно вскрывайте насос для замены фильтров тонкой и грубой очистки;
- избегайте регулярной езды на пустом баке — в идеале он всегда должен быть заполнен на одну четверть от общего объема.
Помните, что неразборные топливные станции являются маркетинговым ходом автопроизводителей — российские умельцы давно научились их обслуживать. Соблюдение простых мер позволит избежать проблем с топливной системой. Также при их возникновении у вас под руками будет простой и понятный алгоритм ремонта от Гидрач.рф.
