Полная проверка системы сцепления своими руками

Сцепление является очень хрупким мостиком между двигателем и механической коробкой передач. Сегодня в страну массово ввозятся китайские комплекты сцепления КПП, а выжимные подшипники подделываются на каждом углу. Кроме того, цены ремонт системы сцепления автомобиля непрерывно растут. Если изучить тему, то практически все можно починить собственноручно, сохранив деньги и прокачав свои навыки. Далее рассмотрим как работает сцепление, основные неисправности сцепления и пути их устранения. 

Устройство сцепления в двух словах

Педаль газа лишь позволяет «крутить» двигатель в заданном диапазоне оборотов. Только внедрение трансмиссии позволяет ехать на одних и тех же оборотах с разной скоростью — для этого придуман механизм переключения передач. Перенос крутящего момента на колеса должен как-то прерываться, поскольку водителю требуется регулярное переключение скоростей. Поэтому основная функция сцепления — кратковременное отсоединение трансмиссии от двигателя. Также сцепление на механике имеет ряд дополнительных функций:

• работа мотора на холостом ходу при простое автомобиля;
• плавное страгивание с места, легкое включение передач;
• страгивание на подъемах (сцепление работает как тормоз);
• минимизация вибрации от работающего мотора автомобиля;
• защита МКПП от рывков, перегрузок, преждевременного износа. 

Далее рассмотрим базовые элементы системы. На коленвале мотора имеется фланец, на который при помощи резьбовых соединений прикручивается маховик сцепления. Тяжелый стальной диск принимает на себя кинетическую энергию и передает ее трансмиссии. Поверх маховика устанавливаются диск и корзина сцепления. Диск имеет фрикционную накладку, обеспечивающую хорошее зацепление с соседними элементами. Также в диске присутствуют демпферные пружины, компенсирующие вибрации от ДВС. Корзина по своей конструкции является диафрагменной пружиной, отвечающей за разрыв мощности. Ее лепестки работают совместно с выжимным подшипником. Данные элементы устанавливаются со стороны двигателя, теперь стоит перейти на другую сторону. В колоколе МКПП присутствует первичный вал, принимающий на себя крутящий момент от ДВС. Поверх него устанавливается вилка (или так называемая «лапка сцепления»). Она приводит в действие выжимной подшипник, устанавливаемый поверх вала. Обычно вилка приводится в действие двумя способами. На бюджетных авто педаль и вилка связываются тросиком сцепления. Однако на всех современных машинах присутствует гидровыжим, работающий за счет тормозной жидкости. В таком случае после нажатия на педаль задействуется рабочий цилиндр сцепления, приводящий в действие ту самую вилку. Теперь вы в курсе что делает сцепление, остается объединить все элементы вместе и оценить алгоритм работы сцепления:

1. Выжимается педаль в салоне.
2. Шток сцепления приводит в действие гидравлический цилиндр (или педаль перемещает трос).
3. Вилка сцепления перемещает подшипник по направляющей выжимного.
4. Выжимной подшипник КПП поджимает лепестки на корзине.
5. Связь между двигателем и трансмиссией прерывается.
6. Водитель включает нужную передачу и плавно отпускает педаль. Скорость вращения маховика и диска уравниваются.
7. Диск сцепления вновь прижимается к маховику, передача крутящего момента возобновляется.

Требуется ли регулировка сцепления

По общему правилу сцепление на механике необходимо регулировать. Без подобной «калибровки» будут возникать неисправности. Механизм начнет буксовать, что приведет к некорректной передаче крутящего момента на вал трансмиссии. Даже при полностью отпущенной педали автомобиль будет демонстрировать плохую динамику или вовсе не будет трогаться с места. В салон машины будет поступать характерный запах подпаленного фрикциона, из-за перегрева накладок диска. Все это легко устраняется путем регулировки. Не поможет она только в двух случаях: фрикционные накладки полностью изношены, сальник коленчатого вала пропускает масло и присутствует замасливание ведомого диска. Порядок регулировки зависит от типа привода сцепления:

1. Механический привод (трос) — ход сцепления регулируется при помощи штока. Он находится под капотом и размещается на коробке передач. Он зафиксирован контргайкой, после ее ослабления положение троса в пространстве начнет меняться. Остается подвести вторую гайку в нужное положение и зафиксировать шток контргайкой, предварительно проверив положение педали в салоне. Обычно процедура проводится после замены сцепления и интересует владельцев российских переднеприводных автомобилей. Для них разработано золотое правило — педаль должна быть выше других на 1 сантиметр. В таком случае тросовое сцепление будет работать предельно штатно.
2. Гидравлика (гидровыжим сцепления) — на толкателе рабочего цилиндра присутствует резьба с контргайкой, которую нужно ослабить. Там же присутствует регулировочная гайка, вращение в сторону цилиндра или в обратном направлении будет уменьшать или увеличивать зазор регулировки. Добейтесь правильного расстояния из инструкции к авто и затяните контргайку. Важно, что перед регулировкой нужно проверить систему на наличие воздуха. Если при нажатии педаль ведет себя недостаточно упруго и не возвращается в исходное положение, то требуется предварительная прокачка сцепления. 
3. Нерегулируемая гидравлика. В таких деталях муфты обладают автоматической регулировкой. Такой гидровыжим не требует внимания и боится лишь завоздушки системы, которая «лечится» прокачкой. 

Игнорировать некорректную работу системы нельзя. Поскольку будет наблюдаться позднее или, наоборот, слишком ранее срабатывание. При первом варианте машина будет стартовать практически при полностью отпущенной педали. Во втором варианте сцепление будет срабатывать в самом низу, когда водитель только начал отпускать педаль. В подобных ситуациях будет наблюдаться не только ускоренный износ, сцепление «ведет» — так называют неполное выключение, когда при отпущенной педали диск до конца не отходит от маховика. Неисправность легко определить по косвенным признакам: затрудненное переключение скоростей, удары шестерен МКПП и зубьев синхронизаторов, неприятный запах гари в салоне. 

Как прокачать сцепление — пошаговая инструкция

При плохом переключении скоростей и появлении посторонних звуков водители начинают грешить на кулису, механизм выбора и другие элементы, которые по факту к проблеме отношения не имеют. Прокачку гидравлического сцепления нужно выполнять периодически по ряду причин. Тормозная жидкость, используемая в механизме гидровыжима, хорошо поглощает воду (гигроскопичность) и загрязняющие вещества. В бачке сцепления тормозная жидкость имеет прозрачный оттенок, а вот при сливе с цилиндра сцепления владелец увидит темно-коричневую субстанцию. Кроме того, нередко в систему попадает воздух, что ухудшает ситуацию. В таких случаях появляются характерные признаки неисправного сцепления:

• скорости включаются не с первого раза, требуется «перевыжим»;
• передача включается с характерным скрежетом или хрустом;
• в конце хода педали появляется провал, либо последние сантиметры требуют усилий;
• педаль медленно возвращается в свое обычное положение.

Перед прокачкой главного цилиндра необходимо купить тормозную жидкость, подготовить чистую тару, базовые инструменты, а также пригласить напарника. Также потребуется крупный шприц (на 50-150 миллилитров) и тонкий прозрачный шланг. Вот полный алгоритм по прокачке главного цилиндра сцепления:

1. Возьмите удобную пластиковую тару, налейте туда 100-200 мл. чистой тормозной жидкости.
2. Подсоедините прозрачный шланг к перепускному клапану на гидравлическом цилиндре.
3. Свободный конец шланга поместите в тару с тормозной жидкостью.
4. Попутно стоит проверить регулировку педали сцепления и уровень тормозной жидкости в бачке (долить при необходимости).
5. Далее помощник 3-4 раза резко и до упора выжимает педаль в салоне. Такими манипуляциями достигается максимальный ход, затем педаль зажимается.
6. Необходимо повернуть штуцер на цилиндре и выпустить воздух с тормозной жидкостью.
7. Прокачка повторяется до тех пор, пока из шланга не польется чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. 
8. Остается подтянуть штуцер и перепроверить уровень тормозной жидкости в бачке. 

Проверка сцепления. Основные причины выхода из строя

Теперь стоит оценить основные поломки и методы ремонта сцепления. Данный гайд подскажет как быстро выявить неисправность и по возможности починить ее на месте, продолжив движение. Вот подробная инструкция, которая точно пригодится.

На машине провалилась педаль сцепления. Скорее всего, сцепление пропало из-за порванного тросика. Если говорить проще, то педаль потеряла связь с вилкой выжимного подшипника. В гидравлических системах рвутся шланги сцепления или сгнивают металлические трубки сцепления. Сломанные детали нужно заменить, при появлении поломки паниковать не нужно. Эвакуатор не потребуется, если провалилось сцепление, то движение можно продолжить с некоторыми нюансами. Припаркованный автомобиль ставится на первую скорость. Водитель слегка зажимает газ и заводит машину. Автомобиль достаточно резво страгивается, поэтому стартовать лучше на относительно пустой дороге. Далее водитель разгоняется и сбрасывает обороты. На сбросе появляется «окно», вклиниваясь в которое можно с силой включить последующую передачу. Такой алгоритм позволит добраться до СТО без вызова недешевого эвакуатора. 

Шелест со стороны трансмиссии. Еще один популярный симптом — стальной шелест, отчетливо доносящийся из-под капота. Не исключено, что выжимной подшипник сцепления вышел из строя. Иногда выжимной на коробке ломается сразу после установки, что свидетельствует о наличии брака. Для проверки выжимного ничего делать не нужно. Если шум присутствует без выжатого сцепления, то виной всему «потроха» коробки. Есть вероятность, что гул доносится от подшипников первичного вала МКПП. Далее при нажатии сцепления шум может пропасть. Вспомним, что коробка отсоединяется и вал перестает вращаться, что лишь подтверждает наличие неисправных подшипников внутри МКПП. Есть и другой вариант. На холостом ходу автомобиль работает тихо, после нажатия на педаль вилка подгоняет выжимной подшипник к корзине и он начинает вращаться. Если скрежет и шелест возникают после выжима, то однозначно шумит выжимной. 

После нажатия педаль осталась в полу. Иногда в системе используются возвратные пружины, соскакивающие со своих мест. Также покинуть «насиженные» места крепления мог и соответствующий тросик. Нередко выжимная муфта (выжимной) клинит в выжатом положении и педаль остается в полу. Еще одна причина — сломанная «лапка» выжимного, вилка деформируется или полностью переламывается достаточно спонтанно.  

Толчки при страгивании с места. Сильные вибрации силовых агрегатов возникают из-за того, что сцепление буксует. Более слабые рывки могут возникать из-за неправильно выставленного регулируемого сцепления. Гораздо реже происходит замасливание ведомого диска из-за негерметичного сальника коленчатого вала. При возникновении рывков замена сцепления может и не требоваться, поскольку изношенные опоры ДВС дают схожие симптомы. 

Потеря динамики. Диск и корзина изношены, между ними не возникает достаточной силы трения. Из-за плохого прижима крутящий момент на коробку не передается в полном объеме. Водитиль усердно жмет педаль газа и слышит нарастающие обороты мотора, однако внятного ускорения автомобиля не случает. Кроме того, умудренные сервисмены рекомендуют проверить торможение двигателем. При включении более низкой передачи машина с изношенным сцеплением замедляться практически не будет. Еще одну проверку можно провести прямо на парковке, нужно попытаться стронуться с третьей или четвертой скоростей. Машина должна дернуться и заглохнуть. При наличии неисправности вопреки здравому смыслу машина продолжит стоят на месте и работать на холостых.

Слишком тугое сцепление. Вероятно, поможет замена механического троса. Он мог распушиться внутри оплетки, что резко затрудняет его перемещения. Гораздо реже забиваются трубки гидровыжима, что также меняет усилие на педали. Заедание вилки сцепления — дополнительная причина «тугости» педали.

Подводя итоги

При нормальной эксплуатации снятие первого комплекта сцепления происходит через 150-200 тысяч километров. Подержанные машины порой становятся лотерей, после покупки стоит сделать комплексное обслуживание с учетом найденных симптомов и расписанных выше рекомендаций. Запчасти с «естественным» износом выходят из строя постепенно, у владельца еще остается время на поиск поломок и их устранение. Спонтанные поломки чаще связаны с неправильным обращением с МКПП и очень активной эксплуатацией ТС.