Санкции сильно ударили по автовладельцам. Последние исследования статистических агентств показали, что средний возраст автомобиля на дороге вырос до 12.4 лет. Это означает, что россияне не спешат продавать свои подержанные автомобили. Все чаще они стараются продлить им жизнь, тратя деньги на восстановление, поддержание их технического состояния. Действительно, к китайским автомобилям многие относятся со скепсисом. Цены на автомобили также выросли. Далеко не каждый готов выложить 2 миллиона рублей и более за весьма бюджетный автомобиль (пусть и новый). 

Эксплуатация подержанных европейских, японских или американских автомобилей выглядит вполне разумно. Контрактные детали или запчасти с авторазбора все еще доступны. Остается лишь продлить жизнь кузову, который страдает от тяжелых эксплуатационных условий. Самым достойным методом будет полный антикор. Самостоятельная обработка автомобиля от коррозии обросла мифами и легендами, порой в интернете встречаются достаточно противоречивые отзывы. В данном обзоре расскажем все об антикоре автомобиля, опишем основные материалы и способы защиты от коррозии. 

Почему возникает коррозия автомобиля?

Водители точно обращали внимание на один любопытный факт. Подержанные машины из Европы или Японии прибывают к нам в «околоновом» состоянии. Причины этого понятны — более чистые дороги, мягкий климат и более спокойная эксплуатация без езды по щебню или по снежной каше с реагентами. В нашей стране все обстоит иначе, она расположена сразу в нескольких климатических поясах. Машины могут эксплуатировать в очень влажном климате, нередко россияне выезжают в лес, где мокрая трава «обдирает» днище не хуже стальной щетки. Влияют весенние и осенние сезоны с обилием влаги и грязи на дорогах. Также относительно недавно власти муниципалитетов активно пользуются системой государственных закупок. Закупленные реагенты быстро очищают асфальтовое покрытие и делают зимнее вождение безопасным. Однако они разбрасываются в рекордном количестве ради запуска новых контрактов на закупку. Влага, грязь, реагенты — все это запускает процесс коррозии, который разрушает кузов автомобиля. По ходу статьи будут размещаться отзывы реальных людей, чьи слова отображают ситуацию в разных регионах и скорость коррозии разных автомобилей. 

Итак, коррозия — это самопроизвольное разрушение металла, который контактирует с кислородом, химией и другими агрессивными средами. Ее активность связана с разными факторами. Например, с качеством заводской антикоррозийной обработки. Европейский завод Nedcar в нулевых «купал» автомобили в цинкованных ваннах — это лучшая защита от коррозии. Сегодня российские заводы практикуют частичную защиту металлов от коррозии. Цинконаполненный грунт наносится локально — на пороги и арки автомобиля. Некоторые производители до сих пор игнорируют любую защиту от коррозии. Дальнейшая жизнь автомобиля зависит от интенсивности и региона эксплуатации. Нередко первые следы коррозии железа появляются на кромке капота и лобового стекла. Мелкие камни и частицы пескоструят ЛКП и открытый металл начинает ржаветь. Еще одно неочевидное место — скрытые под передними брызговиками участки крыла. Резиновый брызговик незаметно стирает краску, что также приводит к возникновению очагов ржавчины. Об арках и днище говорить не приходится — эти участки контактируют с агрессивными средами непрерывно. Особую роль несут механические повреждения и последствия ДТП — некорректный ремонт приводит к усиленному появлению очагов коррозии. 

Помогает ли антикор — плюсы и аргументы против

В девяностые и нулевые у населения было меньше средств и возможностей, поэтому автомобили старались беречь. На каждом углу можно было встретить вывеску с надписью «антикор авто». Сегодня автомобили стали доступнее, люди покупают иномарки на несколько лет и не заботятся о будущем автомобиля, считая, что все уже продумано заводскими инженерами. Поэтому порекомендовать антикор днища и арок можно тем, кто не планирует избавляться от автомобиля в течение 5-10 лет. Число тех, кто задумывается об антикоре, стало меньше. Но маркетологи не дремлют, оказалось, что владельцы свежих машин хотят получить акустический комфорт. Тут же появились шумоизоляционные составы для арок, сочетающие свойства антикора и шумоизоляции. Вот несколько аргументов в пользу обработки антикором:

• заводское антикоррозийное покрытие не работает, автопроизводители все чаще экономят, ускоряя конвейерные процессы, поэтому ржавчина возникает даже на почти новых авто под кузовным герметиком и в скрытых полостях;
• дополнительный антикор защищает на очень долгий срок (при этом любая обработка авто производится с определенной периодичностью);
• скрытые полости любой машины нуждаются в дополнительной обработке;
• ржавеют не только днище и арки, нередко коррозия набрасывается на стаканы, которые окрашены эмалью в свет кузова, поэтому дополнительный консервант не помешает и здесь;
• защитить можно даже ржавый автомобиль, современные составы останавливают разрастание очагов, на некоторое время продлевая жизнь автомобилю.

Ничего вечного не существует, но опыт водителей подсказывает, что грамотный антикор машины существенно повышает ее устойчивость к агрессивным веществам, повреждениям. Основной аргумент «против» упирается в финансово-временные траты, его можно описать лаконичным отзывом одного из пользователей сети об антикоре.

Что потребуется для антикоррозийной обработки?

Конечно, можно записаться к специалистам и сделать антикор руками работников автосервиса. Однако цена на такой антикор стартует от 15 тысячи рублей. Также никто не сможет гарантировать, что работники тщательно подойдут к процессу. Любые огрехи ведут к тому, что антикор не будет работать на полную, а пропущенные участки продолжат «цвести». Российские автолюбители любят проводить работы своими руками. В таком случае потребуется гараж, а также свободное время для неспешной и качественной работы. Для подготовки к антикоррозийной обработке автомобиля вам потребуются:

• ручные стальные щетки для удаления ржавчины, УШМ (болгарка) с корщетками, а также нождачная бумага и рабочие перчатки;
• домкрат и инструмент для снятия колес, мойка высокого давления для очистки арок и днища;
• ручной распылитель, обезжириватель, салфетки;
• кисть для нанесения антикора на авто, для равномерного нанесения потребуются пистолет для антикора и компрессор;
• непосредственно материалы — преобразователь ржавчины, цинконаполненные составы (грунт), ML-масла и битумные материалы, противошумные составы (конкретные рекомендации будут даны далее).

Список выше показывает, что автовладельцу придется запастить инструментами и материалами для создания антикоррозийного покрытия на автомобиле. Перед стартом процесса уберите из машины все личные вещи, а также подготовьте укрывные материалы для элементов ходовой части. 

Описание процесса и основные этапы антикоррозийной обработки авто

Сначала снимаются брызговики, подкрылки и мешающие процессу накладки, рабочие поверхности отмываются и обезжириваются. На свежих автомобилях все сводится к легкой очистке. Если автомобиль старый, то все гораздо сложнее. Иногда коррозия днища и других элементов приводит к сквозным отверстиям. Любой уважающий себя автосервис в таком случае перед тем, как обработать коррозию, предложит провести кузовные работы. При самостоятельной работе необходимо вырезать гнилые участки, нанести заплатки из стали. В более запущенных случаях лучше купить крыло, стакан или порог целиком на авторазборе и заменить прогнивший элемент. Если сквозной коррозии металла нет, то вздутые участки необходимо зачистить корщеткой до металла. Затем наносится преобразователь ржавчины для авто. Мы изучили опыт автовладельцев, отзывы блогеров и пришли к такому выводу. Самые дешевые составы покупать однозначно не стоит. Нормальный преобразователь ржавчины с цинком не может стоить дешево и лучше обратить внимание на средний ценовой сегмент. Отзывы показывают, что лучшими преобразователями ржавчины являются Цинкарь и Астрохим на основе ортофосфорный кислоты. 

Это важно: «Все упоминания брендов не являются рекламой и размещаются в рекомендательных целях».

После восстановления кузова, удаления шелушащихся пластов старого антикора, помывки и обезжиривания нужных участков необходимо нанести на металл цинконаполненный грунт. При локальном ремонте можно приобрести материал в баллончиках, но лучше наносить при помощи краскопульта. Такой грунт полностью затвердевает через 12 часов при температуре воздуха от +20 градусов по Цельсию. Остается нанести битумные или мастичные составы в разогретом виде на кузов. Для этого потребуются кисть или валик, но лучше выбрать пистол для компрессора. Пневмоинструмент снижает расход материалов и обеспечивает равномерный распыл, что в итоге дает эффект профессионального нанесения. Важно, что производителей антикоррозийных покрытий для днища достаточно много. Мы отобрали лишь те, что применяются профи и имеют хорошие отзывы от покупателей: Супра-Щит, Dinitrol, Prim, Defender, Lotos, Mercasol, Noxudol. Важно, что процесс антикоррозийки для авто можно совместить с шумоизоляцией пола или арок. Обратите внимание на виброизоляцию, в составе мастичного слоя которой содержатся ингибиторы коррозии. Они не дадут ржавчине распространится, что особо актуально после локального кузовного ремонта. 

Основные участки для нанесения антикоррозийной защиты

Все участки можно разделить на 3 вида: открытые участки, контактирующие с агрессивными средами, скрытые полости, которые также ржавеют из-за негативных воздействий, прочие участки, не слишком подверженные коррозии. Провести можно полную или частичную обработку. Выбрать можно один или сразу несколько участков:

1. Днище и арки — на подверженные абразивному воздействию детали лучше наносить износоустойчивые покрытия вроде «жидких подкрылков». Производить обработку днища авто стоит при помощи распылителя. Иногда днище и арки покрывают масляными МЛ-материалами. Однако они недолговечны и требуют регулярного обновления покрытия.
2. Лицевые поверхности — внешние стороны порогов лучше закрыть антигравием на основе резины или битума, чтобы получить дополнительную защиту и приемлемый внешний вид.
3. Низ дверей — внутренние элементы по низу дверей стоит обработать консервантами или прочими МЛ-составами, которые образуют прозрачную пленку.
4. Скрытые полости — для популярных автомобилей разработаны официальные схемы с указанием точек распыления антикора. Снимаются заглушки и резиновые уплотнители, глухие стальные элементы предварительно просверливаются. Далее обрабатываются пороги, лонжероны, балки, полые кронштейны и прочие усилители. Проникающие МЛ-составы лучше распылять под давлением, чтобы пропитать сварные швы и сформировать однородную пленку, защищающую металл от коррозии. 
5. Полости верха кузова — сюда относятся стойки крыши, двери, усилители капота, кромка крышки багажника, усилители в моторном отсеке и швы под уплотнителями и молдингами. Маслянистые составы будут оптимальны для этих мест. 

Комплексный подход позволит победить коррозию железа и увеличить общий ресурс машины. Помните, что после обработки машина должна простоять несколько часов без движения. Первые сутки рекомендовано ограничиться щадящей эксплуатацией (избегать луж, высоких скоростей, щебня и грунтовых дорог). Первые два-три дня не стоит мыть автомобиль. Днище и арки не стоит мыть под высоким давлением в течение пары недель. Теперь вы имеете углубленное представление об антикоррозийной обработке днища и других участков. Остается лишь подобрать правильные материалы. В этом поможет наш список ТОП-5 способов защиты металлов от коррозии. 

Выбираем лучший антикор — список ТОП-5

Важно, что цена антикора днища и других элементов напрямую зависит от выбранных материалов. Сначала кратко оценим разновидности составов, которые можно применить для антикоррозийной обработки авто:

1. Химические средства — считается, что это прогрессивные составы, которые наносятся прямо поверх ржавчины. Обычно это импортные средства с относительно высокой ценой, иногда они наносятся исключительно в авторизованных сервисах. Продавцы давят на то, что не требуется длительная подготовка, а состав преобразует и консервирует ржавчину надолго. При этом обработка проводится с определенной периодичностью. 
2. Мастично-битумные материалы — одни из самых раскупаемых на рынке. Это барьерные составы, наносящиеся на самые ответственные участки. Их применение требует очистки днища автомобиля от коррозии до голого металла, мойки и сушки и других длительных процедур. Однако они являются недорогими и долговечными. В чистом виде они подвержены растрескиванию, но добавление масляных компонентов позволит нивелировать это свойство.
3. Маслянистые (парафиновые, восковые) составы — они никогда не густеют и не сохнут. Они оптимальны для скрытых полостей. Вещества способны самостоятельно распространяться во все швы, дефекты и другие труднодоступные полости. Это поверхностные консерванты, создающую плотную пленку, которая не имеет устойчивости к механическим воздействиям (например, известный всем Мовиль).
4. Составы на основе ПВХ, каучука и полимеров — рынок непрерывно предлагает новые средства, однако серьезного распространения они пока не получили. Считается, что каучук и полимеры имеют гидроизолирующие свойства. С одной стороны, они не подпускают влагу к кузову, с другой — под плотным непроницаемым слоем может появиться «эффект бани» и коррозия стали начнет развиваться семимильными шагами. Поэтому стоит отбирать претендентов из этой категории очень тщательно.

Изучим основные рецепты, доказавшие свою пригодность на практике.

1. Вечный антикор

Этот рецепт получил широкую огласку в сети. Для его реализации потребуется пушечное сало — это оружейная смазка, являющаяся хорошим консервантом. Автор рецепта утверждает, что для внутренних полостей требуется 2 килограмма пушсала от фирмы ОЙЛРАЙТ и примерно 1.3 литра средства РАСТ СТОП Б. Для днища рекомендуется использовать пушсало более плотной консистенции на основе парафина от производителя БиКар. Его также нужно разбавить средством РАСТ СТОП Б в названной выше пропорции. Этот «вечный антикор» останавливает все виды коррозии, поскольку:

• абсолютно не высыхает;
• содержит ингибиторы коррозии;
• распространяется благодаря капиллярному эффекту;
• пропитывает даже грязь и не требует тщательной подготовки поверхности. 

Достаточно один раз «сварить» на плитке указанные компоненты и щедро нанести на кузов. Такая обработка производится единожды и служит десятилетиями. Единственный минус заключается в стоимости средства РАСТ СТОП Б, которое заметно подорожало. Для ценителей бюджетных способов существуют более альтернативные подходы.

2. Дедовский способ или недорогой антикор

Обработка битумными мастиками в чистом виде рекомендуется в тяжелых эксплуатационных условиях или при больших ежегодных пробегах. Однако битум быстро твердеет, служит лишь 5-7 лет. Затем поверхность полностью зачищается, а обработка производится повторно. Битумную мастику можно оптимизировать, прибегнув к дедовскому способу антикоррозийной обработки днища автомобиля. По умолчанию необходимо очистить загрязнения механически путем, обработать ржавчину преобразователем, обезжирить поверхность и нанести цинковый грунт. Остается «сварить» на плитке полимерно-битумную мастику с пушсалом в пропорции 1 к 1. Разогретый состав наносится при помощи пульверизатора. Считается, что такое покрытие будет эластичным и долговечным. Но главное его преимущество — низкая цена. Некоторые гаражные умельцы добавляют к этому составу мовиль и отработанное моторное масло. 

3. Mercasol

Это средство получило максимально положительные отзывы от российских автовладельцев. Mercasol поставляется в баллонах, может наноситься как кистью, так и распылителем. При правильном нанесении обеспечивает экономичный расход, надолго продлевает жизнь автомобилю и не требует регулярного освежения покрытия. Средство активно отталкивает влагу и грязь, останавливает существующую коррозию. Mercasol 1 — это ML-состав для обработки скрытых полостей, образующий прозрачную пленку. Mercasol 3 — плотный материал на основе битума, предназначенный для днища и арок. Все составы полностью готовы к применению. Mercasol и Noxudol имеют единого производителя, это популярные антикоры, пользующиеся у покупателей доверием. 

4. Жидкий локер

Разработчики утверждают, что жидкий локер — это российско-японская разработка уровня профи, не требующая особых навыков для нанесения. Состав жидкого локера — это связующий компаунд, который не дает веществу затвердевать и трескаться при перепаде температур. Содержимое стальной канистры нужно просто перемешать и нанести — здесь все предельно просто. Жидкий локер обладает высокой капиллярной проницаемостью и полностью высыхает через 3 часа. Наносить вещество можно прямо на влажную и ржавую машину — дополнительная очистка исключена. Одной канистры объемом 2.4 литра хватит на обработку днища и арок легковой машины, для обработки паркетника необходимо 2 канистры. Жидкий локер — новобранец на рынке, по цене такая антикоррозийная обработка обойдется существенно дороже народных методов. Однако средство получает высокие рейтинги среди водителей, за что и удостоилось четвертого места в нашем рейтинге.

5. Лучший антикор для работ внутри салона

В текущем обзоре мы уделили особое внимание удалению гнили снаружи машины. Однако пол салона также требует специальных способов защиты от коррозии. Если вы восстанавливаете автомобиль после кузовных работ или просто хотите продлить его молодость по максимуму, то этот вариант станет оптимальным. Покрытие является особо прочным и химически устойчивым, наносится на ржавую поверхность и останавливает коррозию за счет эпоксидных смол, блокирующих влагу и кислород. Сначала производится ремонтов полов (вырезаются гнилые места и так далее). После окончания работ необходимо:

• окрасить поверхности реактивным грунтом;
• нанести грунт-эмаль по ржавчине с добавлением эпоксидной смолы с ее отвердителем (в пропорции 3 к 1);
• по желанию сварочные швы закрыть шовным герметиком;
• после высыхания нанести грунт-эмаль с добавлением трети от общей массы отвердителя для акриловых изделий.

Подобное покрытие является дешевым и невероятно долговечным. Автор рецепта рекомендует пролить лонжероны и скрытые полости мовилем с моторным маслом, предварительно доведя состав до кипения. 

Подводя итоги

Сегодня обработка антикором становится вновь востребованной. Общемировая экономическая нестабильность вселяет неуверенность в завтрашнем дне. По этой причине люди не могут уверенно заявлять, что вскоре купят новый и более дорогой автомобиль. Все эти факторы заставляют тщательнее ухаживать за уже существующей машиной. Рассмотренные методы защиты от коррозии, являются недорогими и простыми в реализации. Если проводить обработку собственноручно, то затраты составят лишь несколько тысяч рублей (против цены обработки авто в сервисе от 15 до 30 тысяч). Из всего сказанного выше можно сделать следующие выводы. Битумные материалы устойчивы к механическим повреждениям, но покрытие является недолговечным. ML-составы хороши лишь в скрытых полостях, но не обеспечивают защиту от пескоструя. Народные умельцы давно разработали «вечные» составы, одновременно совмещающие преимущества битумных мастик и масляных составов. Существуют и альтернативные варианты на основе последних достижений химической промышленности. Мы отобрали лучшие способы, но в итоге выбор антикора остается за вами.