Залегли кольца — причины, последствия и ремонт. Поможет ли раскоксовка?

В данной статье обсудим залегание колец в двигателе. Из-за каких процессов появляется неисправность, как провести диагностику своими руками и можно ли избежать капитального ремонта. Отдельно рассмотрим способы раскоксовки колец, которые помогут избежать затратного ремонта. 

Залегли поршневые кольца — что это значит?

Для начала изучим строение цилиндропоршневой группы автомобиля. В процессе работы мотора поршень движется вниз-вверх, совершая возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Между этими элементами предусматривается зазор, учитывающий расширение металлов и минимизирующий трение деталей. В это же время контакт между поршнем и цилиндром должен быть очень плотным и герметичным, чтобы: 

• эффективно использовать энергию раскаленных газов;
• обеспечить снятие смазки со внутренних стенок цилиндра при движении вниз;
• не допустить проникновения продуктов сгорания в картер мотора.

Для выполнения этих условий на каждом из поршней на большинстве легковых машин установлены поршневые кольца — два компрессионных кольца сверху и маслосъемное кольцо снизу. Компрессионные кольца делаются из сплошной полосы стали, а маслосъемные поршневые кольца имеют коробчатое строение, со скрывающимся внутри пружинным расширителем. Снаружи у них присутствует кромка для снятия масла и разрезы для его отвода. Такая конструкция делает кольца упругими и они плотно примыкают к стенкам цилиндра. На поршне имеются три выемки, высота которых на сотые доли миллиметра превышает толщину колец. Поэтому кольца плотно сидят на своих местах и закрывают зазор, при этом они имеют свободу перемещения в горизонтальной плоскости. Со временем в канавках образуется нагар (иначе называемый коксом), играющий роль склеивающего вещества. После приклеивания к канавкам можно сказать, что маслосъемные кольца залегли. Они утрачивают былую подвижность и не примыкают к стенкам, меняется плотность сопряжения между поршнем и цилиндром. Такое явление еще называется закоксовкой. Мы ознакомились с механизмом закоксовки, теперь рассмотрим признаки залегших колец и основные методы диагностики. 

Признаки залегания маслосъемных колец двигателя

В предыдущем разделе мы установили, что при залегании компрессионных и маслосъемных колец поршня нарушается герметичность в силу плохого прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что смесь газов из камеры сгорания частично проникает в появившийся зазор, не выполняя полезной работы и загрязняя масло в картере. Основным симптомом является падение компрессии в цилиндре из-за появившихся зазоров. Поведение автомобиля меняется, сначала ухудшается динамика, двигатель начинает плохо реагировать на нажатие акселератора. Это один из основных признаков и проверка компрессии точно поможет оценить износ мотора. При этом падение компрессии может быть не таким очевидным. Обычно компрессионные кольца поршня держатся долго, гораздо чаще залегают маслосъемные. При их залегании масляная пленка остается на поверхности цилиндра. Если в головке двигателе неисправны маслосъемные колпачки, то проникающее из ГБЦ масло только повысит компрессию, сбив вас с толку.

Во время рабочего цикла воспламеняется топливно-воздушная смесь, а вместе с ней сгорает и моторное масло. В итоге смазывающая жидкость угорает, постепенно из-за масложора щуп становится сухим. При масложоре в двигателе возникает сизый дым из выхлопной трубы, он сопровождается характерным запахом горелого масла. Это второй основной признак залегания колец (как и разрушения маслосъемных колпачков в ГБЦ). Третья проблема — плохой пуск двигателя практически при любой погоде. Иногда двигатель может запуститься в холод, но по достижении рабочей температуры начинает глохнуть из-за изменения зазоров. Коленвал из-за противовесов имеет большую массу и для совершения одного оборота требуется серьезное усилие. При этом после простоя масло стекает в поддон мотора и в момент запуска сила трения препятствует уверенному запуску ДВС с невысокой компрессией. Четвертым признаком может быть увеличенный расход топлива. Теперь для разгона требуется больше энергии, электроника начинает делать смесь более богатой. Таким образом компенсируется недостаток тяги, появляется перерасход горючего. Обычно расход повышается на 1-2 литра, что сразу бросается владельцу в глаза. 

Почему нельзя ездить с залегшими кольцами? Основные опасности

Основной причиной является расход масла — постоянные доливки в текущих условиях сильно бьют по кошельку, кроме того, двигатель начинает работать в нештатном режиме:

• некорректное сгорание смеси, появление нагара;
• плохая работа отдельных цилиндров;
• газы в картере, вызывающие разрушение масла;
• образуются лаки и нагар из-за сгорания масла.

Недочеты работы ДВС могут казаться незначительными, однако на практике ремонт мотора потребуется достаточно быстро. Даже замена колец и маслосъемных колпачков на простеньком моторе обойдется в десятки тысяч рублей, не говоря уже о полноценной «капиталке». Попадая в масляный картер, выхлопные газы вступают в реакцию со смазочным материалом. Полученная среда становится достаточно агрессивной, она утрачивает смазывающие функции, лишь ускоряя износ трущихся элементов и минимизируя отвод тепла. Ранее мы выяснили, что залегшие кольца являются причиной масложора. Оставшееся после движения поршня масло сгорает, что приводит к локальному перегреву двигателя. При длительной езде с расходом масла появляются задиры на стенках гильз, а также на юбках поршней. После сгорания от масла остается нагар, приводящий к детонации и прогарам поршней. Кроме того, изношенные сальники клапанов приводят к образованию нагар под клапанами и их неплотному прилеганию.

Что делать, если залегли кольца в моторе?

При наличии расхода масла в двигателе ситуацию не нужно доводить до залегания колец. Но если это произошло, то нужно провести раскоксовку маслосъемных колец. Для этого придется удалить кокс из канавок на поршнях, если в цилиндрах еще не образовался эллипс и мотор не просится на полную переборку. Провести раскоксовку двигателя можно тремя разными способами:

• механическая чистка мотора;
• разложение кокса при помощи химии;
• присадки в масло или топливо.

Далее детально оценим каждый способ в отдельности и рассмотрим отзывы об раскоксовке. Важно, что «народные методы» могут привести к повреждению сальников, прокладок и поддона, поэтому средства для раскоксовки поршневой стоит подбирать весьма тщательно.

Механическая раскоксовка поршневых колец

Первый способ связан с полной или частичной разборкой двигателя внутреннего сгорания. Он оптимален, когда в моторе имеются серьезные отложения, а также требуются дополнительные ремонтные работы. К примеру, замена маслосъемных колпачков в головке мотора. Очистка деталей производится вручную при помощи ветоши, кистей или щеток, а также растворителей, керосина или иных моющих средств. Труднодоступные места прочищаются при помощи небольшой ветоши или кусочка ваты, смоченных химией. Мотористы нередко применяют пинцеты и другие инструменты для очистки канавок на поршнях и других неудобных мест. Только при таком подходе раскоксовка колец двигателя может считаться полноценной. Для привыкших все делать своими руками подход окажется непростым. Необходимо запастись сервисными книгами, данной инструкцией по раскоксовке и наборами инструментов. Нужно не только разобрать ДВС, но и собрать его в нужной последовательности, соблюдая моменты затяжки. Именно поэтому замену маслосъемных колец и очистку мотора доверить адекватным слесарям СТО, несмотря на завышенную цену переборки ДВС.  

Раскоксовка без разборки с добавлением химии в цилиндры

Данный способ также поможет тем, у кого залегли маслосъемные кольца в моторе. Вам не потребуются дорогие инструменты, особые навыки или теплый гараж. Достаточно уметь снимать свечи и иметь под руками нехитрые приспособления в виде свечного ключа и мерного стаканчика. Вот еще одна инструкция по раскоксовке двигателя:

1. Прогреть мотор до 50-60 градусов по Цельсию. Если индикация температуры ОЖ отсутствует на щитке приборов, то можно воспользоваться самым бюджетным ELM-сканером.
2. Открутить катушки зажигания (снять колпачки высоковольтных проводов) и вывернуть все свечи. 
3. Включить максимальную передачу на коробке (к примеру, пятую).
4. Слегка подтолкнуть автомобиль так, чтобы все поршни встали в среднее положение.
5. Залить в цилиндры 60-75 миллилитров специального средства, ввернуть свечи на свои места.
6. Подождать 40-60 минут. Затем при помощи стартера прокрутить коленвал дважды в течение 3-5 секунд. Иногда в инструкции к пенной раскоксовке необходимо дать двигателю поработать некоторое время.
7. Слить грязную смазочную жидкость. Заменить масло и масляный фильтр. 

По подобному алгоритму проводится и раскоксовка димексидом. Однако изначально лучше смотреть в сторону специальных составов из магазина автохимии. У способа есть несколько недостатков. Без эндоскопа вы не сможете проверить степень очистки поверхности поршней и тем более колец. Агрессивная химия нередко плохо влияет на сальники и прокладки. Кроме того, даже магазинные составы способны смыть краску с поддона, которая превращается в хлопья и забивает масляные каналы. Некоторые производители откровенно говорят об этом и просят демонтировать поддон после применения раскоксовки для проверки его состояния. 

Раскоксовка в масло или топливо

Это лучшая раскоксовка для тех, кто не хочет тратить время и силы на длительные процедуры. Достаточно вылить из флакона в маслозаливную горловину специальную присадку — ничего откручивать и перепроверять не придется. Владельцу придется запустить мотор на 20-30 минут. Масляный насос самостоятельно смешает присадку с маслом и прогонит через всю масляную систему. Химия очистит все загрязненные поверхности. Заслуженным уважением пользуются раскоксовки двигателя в масло из ЕС, Японии и США. Однако стоимость этих образцов резко выросла, поэтому можно смело обратиться к отечественным производителям. Также можно попробовать присадку в топливо, которая очищает камеру сгорания. Стоит помнить, что никакие присадки не спасут «мертвый» мотор с большим расходом масла. Однако если не запускать машину, то вполне можно отделатся регулярным применением всевозможных промывок и добавок. Это дешевле, чем ремонт двигателя, особенно на начальных стадиях, когда залегание является легко обратимым. 

Профилактические меры

Базовые причины залегания колец вполне понятны. Вы столкнетесь с этим явлением, если:

• автомобиль длительное время не эксплуатировался и на нем начали ездить без специальной подготовки;
• машина ездит внутри города на короткие дистанции, при этом мотор не успевает прогреваться;
• приобретается контрактный или б/у мотор, который лежал длительное время;
• используется дешевое или некачественное масло, не соблюдается интервал замены. 

Снизить риск залегания колец можно без лишних трат. Достаточно придерживаться простых правил. После длительного простоя залейте в двигатель свежее масло, предварительно можно применить средство для раскоксовки поршневых двигателей. Периодически отправляйтесь на дальние расстояния, чтобы мотор полностью прогревался и сжигал отложения. Тщательно соблюдайте требования завода-изготовителя по подбору моторных масел. Любую проблему проще предупредить, чем затем с ней долго и мучительно бороться.